Почему быстро перегорают светодиодные лампочки в люстрах. Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент

Это один из часто задаваемых вопросов наших покупателей. В связи с подорожанием ламп различных видов проблема быстрой поломки становится более дорогостоящей и актуальной.

Возможных причин подобной ситуации может быть много, как и способов ее устранения. Но начнем с самого начала…

Каждый вид ламп имеет свой предполагаемый срок использования. Например, лампы накаливания рассчитаны на 1000 часов работы, галогеновые – до 4000 часов, а светодиодные - до 30 000. Если производитель указывает этот параметр на упаковке, то это еще не гарантирует, что лампа будет исправно работать весь срок. При расчете предполагаемого времени использования учитываются идеальные условия эксплуатации, нарушение которых неминуемо приведет к быстрому выходу из строя.

По каким причинам могут перегореть лампы в люстре?

Мы приведем наиболее вероятные и часто встречающиеся причины этой проблемы. Рассмотрим предполагаемые варианты ее устранения и возможность продления срока службы световых приборов.

1) На первое место, почему быстро перегорают лампочки в люстре, можно смело поставить плохие контакты проводки и светильника.

Как правило, все домашнее световое оборудование подключается двумя способами: обычной скруткой проводов или клеммными колодками.

При использовании скрученных проводов происходит естественное окисление металла. В результате чего, со временем, увеличивается сопротивление в месте соединения проводов. А это, в свою очередь, приводит к перепадам напряжения и перегоранию лампы. Помимо этого, в скрутке возникают «вихревые токи», которые приводят к помехам в электропитании и таким же последствиям. Единственно возможное решение в этой ситуации – замена скрученных проводов на клемму.

Но при использовании соединения клеммной колодкой надо тоже знать один нюанс. Не стоит использовать многожильные провода, так как при закреплении их в клемме, жилки расползаются, и контакт может быть не полноценным. Постарайтесь заменить многожильный провод на одножильный. Если же это трудоемко или невозможно, то можно многожильный контакт залудить припоем и зажать в наконечники.

Эти советы касаются абсолютно всех контактов электросети. Постарайтесь проверить распределительную коробку, щиток, выключатели на качество и надежность соединений.

2) Неисправные патроны светильника или плохие контакты в них – это вторая по «популярности» причина, из-за которой лампочки в люстре могут часто перегорать.

При проверке патронов в светильниках обращайте внимание на следующие вещи:

Надежность и упругость контактов патрона с лампой внутри,

Наличие признаков окислительных процессов металла контактов,

Потемнение или нагар.

Любая из этих причин приводит к перегреву ламп и выходу их из строя.

Если в первых двух случаях достаточно легко устранить причину (отогнуть или почистить контакты), то при наличии нагара или потемнения необходимо менять сам патрон.

Наш совет: если вам часто приходится чистить контакты от окисления или восстанавливать их упругость, то стоит полностью заменить патрон на более качественный.

3) Ошибки в выборе мощности ламп – вот третья причина, почему постоянно перегорают лампочки в люстре или другом светильнике.

Каждый осветительный прибор рассчитан на эксплуатацию ламп определенной предельной мощности. И если в нем использовать более мощные лампы, то это приводит к нежелательным последствиям: портятся и ослабевают контакты, выгорает внутренняя проводка, трескается материал элементов люстры (в том числе - патроны). Конечный итог очевиден – часто перегорают новые лампы.

Для предотвращения подобной ситуации надо использовать лампы той предельной мощности, для которой предназначены патроны. В противном случае, материал патронов может потрескаться и выгореть. Производители указывают допустимую мощность в инструкции, паспорте и на самом светильнике в виде наклейки.

4) Неисправность выключателей или распределительной коробки может стать очередной причиной выхода из строя ламп любого вида.

Наш совет: если на каком-либо отдельном светильнике лампа периодически меняет яркость или подмигивает, а саму люстру вы уже проверили и не нашли неисправностей, то искать причину надо уже в выключателе или распределительной коробке. Аккуратно осмотрите их внутренности на наличие потемнений и нагара, проверьте все контакты. При обнаружении - незамедлительно устраните неисправности.

5) Повышенное напряжение электросети или скачки напряжения также влияют на продолжительность работы любого оборудования в квартире, в том числе и осветительного. Галогеновые, энергосберегающие, светодиодные лампы часто перегорают из-за резкого скачка напряжения.

Визуально определить эту категорию неисправности можно только в случае резких и сильных отклонений: при включенном освещении, лампы в разных комнатах постоянно моргают, мерцают или «дергаются». Если же перепады напряжения незначительные, то визуально определить это не получится - только при помощи мультиметра.

Застраховаться от подобных проблем можно установкой стабилизатора напряжения на входе электросети в квартиру.

6) Частое включение/выключение осветительных приборов тоже может стать причиной, по которой галогеновые или энергосберегающие лампочки быстро перегорают.

Наш совет: защититься от этого можно установкой специализированного оборудования, предусматривающего плавное включение/отключение световых приборов.

Мы привели наиболее распространенные причины перегорания ламп различных видов и возможные способы их устранения.

Но надо заметить, что качество самих лампочек и светильника также напрямую влияет на эксплуатационный срок. Постарайтесь приобретать световое оборудование проверенных производителей, надлежащего качества и у надежных продавцов.

Вот типичный пост с одного из «светодиодных» форумов:

- Поменял в машине лампы на светодиоды (никакого драйвера, тупо понижающие сопротивления) в плафоне салона, габаритах и подсветке багажника, через 3-4 месяца начал мерцать плафон в салоне (именно моргать как стробоскоп, одна линейка SMD-диодов, потом две), затем такая же мутотень с одним габаритом произошла.... Поменял в плафоне лампу на новую - через 2 месяца эффект повторился... Вопрос - почему это происходит? Дело в качестве компонентов или тут другая проблема?

Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.

Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:

• Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Если цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
• Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
• Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет...

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да... но не только!

Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:

• Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
• Напряжение питания стабильно.

А вот ни того, ни другого зачастую нет... Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!

В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

Переходим к практике!

Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХЛ:

Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.

При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел... То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает!

Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется... Long Hui... Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая...

Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui…

У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов...

Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец...

Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов.

Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго.

Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить!

Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры…

Выводы

В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп... Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла.

Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой... 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства... Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса...

Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически... Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя... Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен... Бред?! Бред...

Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого...

Так что, похоже, круг замкнулся... Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов!

Каждый производитель светодиодных ламп рекламирует свою продукцию, как наиболее качественную и долговечную. Подобная реклама является вполне обоснованной, поскольку полупроводники потребляют очень малое количество тока. В результате, износ светодиодных ламп значительно снижается в процессе эксплуатации, а использование таких светильников становится очень выгодным с экономической точки зрения, несмотря на сравнительно высокую цену. Поэтому совершенно неожиданным становится выход их из строя, а у потребителей возникает вполне закономерный вопрос, почему перегорают светодиодные лампы.

Как показывает практика, дело может быть не только в качестве и параметрах питающего напряжения. Осветительные приборы этого типа нередко перегорают и по другим причинам.

Неисправности и дефекты проводки

Следует сразу отметить, что ни один специалист-электротехник не сможет определить причину поломки светодиодной лампы только по описанию ситуации. В таких случаях требуется обязательный визуальный осмотр и расширенная диагностика.

Одной из наиболее вероятных причин считается неудовлетворительное состояние проводов в электрической сети. Характерными признаками такого состояния считается такое состояние, при котором регулярно перегорают светодиодные лампы в квартире на каком-то одном участке, в зависимости от действующей схемы электроснабжения. Поэтому, прежде чем предполагать неисправность самой лампы, нужно тщательно проверить все линии. Одновременно рекомендуется выполнить ревизию и профилактику сети.

В первую очередь вскрывается распределительная коробка и проверяется качество всех соединений. При наличии скруток проводов, особенно , их нужно убрать, а вместо них использовать специальные переходники, клеммники, мини-колодки и другие приспособления. При их невысокой стоимости, они эффективны и в будущем обеспечат защиту от искрения, подгорания проводов, нарушения изоляции и других неприятностей, способных вызвать перегорание светодиодных ламп.

Проверка люстры, выявление дефектов

Если провода в результате проверки оказались в исправном состоянии, следует проверить, почему перегорают светодиодные лампочки в люстре. Вполне возможно, что причина заключается именно в неудовлетворительном техническом состоянии светильника. Поскольку светодиодные лампочки отличаются повышенной чувствительностью к перепадам напряжения, необходимо в первую очередь проверить качество подключения люстры к проводам домашней сети.

После этого нужно выполнить проверку самого светильника. Устройство и электрические схемы большинства люстр достаточно простые, что позволяет легко разобраться в проблеме и выявить возможную неисправность. В самом начале ревизии рекомендуется проверить контакты, расположенные в . Их следует не только осмотреть, но и обязательно зачистить. Особое внимание должно быть обращено на центральный контакт, называемый в обиходе язычком. В случае необходимости он подгибается вверх, что значительно повышает надежность соединения контактов и лампочки.

Далее следует проверить насколько надежно зафиксированы провода в местах подключений, особенно в патронах. Недостаточно затянутые винты креплений могут вызвать искрение и подгорание. Если обычные лампы накаливания могут выдерживать такие перегрузки, то для светодиодных лампочек такие неисправности оказываются крайне опасными. Установлено, что подгоревшие контакты изменяют сопротивление в этих местах, в результате, ток становится нестабильным и не дает нормально функционировать LED-устройствам.

Некачественные светодиодные лампы

Если в ходе проверок не установлено каких-либо внешних отрицательных факторов, можно с большой вероятностью утверждать, перегорела светодиодная лампа по причине низкого качества самого изделия. Особенно это касается изделий китайского производства, в электрических схемах которых отсутствуют специальные устройства - так называемые драйверы. Именно драйверы обеспечивают защиту полупроводниковых элементов от перепадов напряжения.

Как правило драйверы отсутствуют в бюджетных вариантах светодиодных ламп, а вместо них устанавливается балласт, абсолютно бесполезный во время включений и выключений, когда величина токовых бросков становится максимальной.

Во время покупки лампочек выполняется их проверка на стенде. В этот момент они светят хорошим ровным светом. Однако на практике, многие из них не выдерживают нагрузок и перегорают. Из-за дефектов проводки, скруток, искрения и других неисправностей, некачественные светодиодные лампочки быстрее всего выходят из строя, тогда как для хороших, проверенных ламп это совсем не критично.

Одна из причин - преобразователь напряжения

Многие качественные светодиодные лампы, произведенные известными фирмами, оборудуются достаточно сложными электронными схемами. Основной функцией этих устройств является преобразование переменного напряжения сети в постоянное напряжение, значение которого требуется для данного типа светодиодов. Кроме того, они качественно сглаживают возникающие пульсации.

Стандартная плата обычно состоит из 1 или 2 микросхем и других элементов. Такая конструкция существенно увеличивает срок эксплуатации ламп, но и одновременно увеличивает их стоимость. Поэтому с целью увеличения сбыта продукции, недобросовестные производители заменяют нормальные сложные схемы так называемым балластом, о котором уже говорилось ранее. В связи с этим у многих потребителей в процессе эксплуатации возникает закономерный вопрос, почему быстро перегорают светодиодные лампочки.

Основной причиной служат токовые броски, которые не поддаются выравниванию простым балластом. В результате, нарушается структура полупроводника, приходит в нерабочее состояние светящийся слой - люминофор. Поэтому рекомендуется покупать продукцию только от известных производителей, отличающуюся надежностью и высоким качеством.

Неприятно наблюдать, как сгорела лампа накаливания. Однако эта, знакомая всем проблема, решается обычной заменой на новую лампочку с минимальным ударом по семейному бюджету. Гораздо хуже, если неожиданно перегорает светодиодная лампа, цена которой на порядок выше. Схожие проблемы возникают и среди автолюбителей, желающих ощутить мощность светодиодного потока на трассе. Почему заявленное время работы с четырьмя нулями для некоторых светодиодных (led, от англ. light-emitting diode) ламп остаётся только на этикетке? Что нужно знать, чтобы ориентироваться среди множества светодиодных новинок? В поисках ответов рассмотрим причины выхода лампочек из строя и предоставим несколько решений.

Значимость драйвера

Через любой светодиод, независимо от области применения, должен протекать стабилизированный номинальный ток (паспортное значение). Только в этом случае свечение будет ровным, а время работы кристалла сможет перешагнуть рубеж в 10 тыс. часов. Независимо от формы, размера и количества светодиодов, все LED-лампы можно разделить на две основные категории по способу управления:

• на основе драйвера с импульсным формирователем тока нагрузки;
• на основе балластного источника напряжения.

Драйвер с импульсным трансформатором и токовым преобразователем – единственно правильное техническое решение для питания LED-ламп, который выпускается промышленно.

Чтобы оценить важность стабилизатора тока, рассмотрим его принцип действия на коротком примере. В потолочных люстрах со светодиодной подсветкой, как правило, устанавливают блок стабилизатора тока. Его выходное напряжение варьируется в широком диапазоне, а значение выходного тока останется константой даже с одним светодиодом в нагрузке. В такой люстре перегоревший светодиод можно просто закоротить. Примерно по такому же принципу функционируют и более мощные токовые драйверы.

Учитывая, что выпуск светодиодных лампочек с импульсным токовым драйвером экономически не совсем оправдан, китайские предприниматели решили упростить его конструкцию. Вместо драйвера в корпус светодиодной лампы ставят балластный блок питания без функции стабилизации тока. Его выходное напряжение рассчитывают исходя из количества SMD светодиодов внутри корпуса. В результате перепадов напряжения сети изменяется мощность свечения лампы. А частые фазовые скачки до 240 В приводят к тому, что светодиодные лампы перегорают.

Продукция низкого качества

Большая часть светодиодных ламп китайских брендов перегорает по причине низкокачественной сборки. Под стильным внешним видом изделия может скрываться несколько неприятных сюрпризов:

• дешёвый электролитический конденсатор, который постепенно теряет ёмкость, работая в высокотемпературной среде;
• отсутствие качественного теплоотвода;
• отсутствие хорошего драйвера;
• «холодная пайка» контактных площадок и пр.

Если заглянуть внутрь корпуса перегоревшей светодиодной лампы, можно обнаружить, что термопаста нанесена на алюминиевую подложку лишь частично. В результате отвод тепла от платы к радиатору происходит неравномерно, что ведёт к перегреву излучающего SMD элемента, находящегося в худшем температурном режиме. Смышленые китайские инженеры выполняют расчет балластного блока питания так, чтобы выходное напряжение на нём было немного выше номинального. Первоначальная яркость такого изделия впечатляет покупателя, а значит, коммерческая цель достигнута. В лучшем случае, спустя несколько месяцев эксплуатации, световой поток снизится на 30%, в худшем – лампа перегорит.

Перечисленные факты свидетельствуют об умышленном ухудшении технических характеристик изделия производителем. Ведь, если все желающие перейдут на качественное светодиодное освещение, то кто будет покупать лампы?

Почему перегорают LED-лампы в квартире?

Если качество лампочки не вызывает сомнений, то её перегорание может быть вызвано проблемой в электропроводке. Ослабленный контакт в патроне или в распределительной коробке станет причиной бросков питающего напряжения и спровоцирует поломку.
В дешёвых LED-лампочках недостаточный отвод тепла от светоизлучающих кристаллов вынуждает работать светодиоды на грани перегрева. Монтаж таких ламп на кухне, где температура воздуха под потолком во время работы газовой или электропечи превышает 30 °C, также способствует ускоренной деградации кристалла со всеми вытекающими последствиями.

Организации декоративной подсветки из светодиодных лент также необходимо уделить должное внимание. Если ленту типа SMD 5050 не наклеить на специальный профиль из алюминия, то вскоре можно будет наблюдать угасание отдельных сегментов.

Почему перегорают светодиодные лампы в автомобиле?

Заменяя привычные галогенные лампочки на светодиодные, владелец автомобиля надеется выжать из них максимум пользы. Однако нехватка знаний о разрекламированных источниках света приводит к их сгоранию.

Зачастую нехватка опыта заключается в покупке автомобильных светодиодных ламп без соответствующих драйверов. Роль токового ограничителя выполняет мощный резистор. Получается всё просто, но не надёжно. С такой схемотехникой повышение напряжения бортовой сети с 12 В до 14 В, что губительно для LED-лампочек. Пропорциональный рост тока приводит к мерцанию, частичному погасанию, а затем перегоранию лампы. Обвиняя во всём некачественный товар, можно продолжать ставить лампы сомнительных фирм и «наступать на те же грабли».

Вторая распространённая причина – мелкооптовый заказ светодиодных ламп типа «no name» через интернет. Сэкономив сотню рублей, покупатель рискует получить несколько бракованных экземпляров или изделия с нестандартным цоколем, ручная доработка которых ухудшит технические данные.

А ещё конструктивные особенности некоторых фар не позволяют дополнительно размещать в них светодиоды габаритов и поворотов. Такая модернизация ведёт к их перегреву за счет тепла от родных ламп головного света.

В качестве успокоительного средства обладателям перегоревших светодиодных ламп можно посоветовать их отремонтировать. В сравнении с лампочками накаливания и галогенками – это большой плюс. Главное – во время ремонта правильно определить перегоревший элемент и устранить причину выхода изделия из строя.

Читайте так же

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

• Использование выключателей с подсветкой;
• неисправности электропроводки;
• особенности схемы питания.

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность ? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.